За двадцать лет работы с кузовами я выслушал сотни жалоб на буро-рыжие прожилки под машиной. Хлорно-солёные растворы, капиллярный подсос влаги и статическая гальванопара разъедают сталь быстрее капроновой нити на солнце. Ждать лета бессмысленно: коррозия активна круглый год. Поэтому беру подъёмник, лампу на гибком штативе и приступаю.
Диагностика очагов
Сняв пластиковые щитки, ощупываю металл шилом-крючком. Звонкая поверхность сигнализирует о здоровом слое, глухой звук или шелест пузырей — признак подпленочной ржи. Локальные вздутия отмечаю мелком. Если между лонжероном и силуминовым болтом появляется порошкообразная окись, фиксирую гальваническую пару для отдельной обработки.
Подготовка металла
Грубую чешую снимаю торцевой щёткой из латунной проволоки, затем включаю пескоструйный карандаш с корундовой фракцией F120. Пыль выдуваю сжатым азотом, добиваясь шероховатости SA 2½. Далее наношу конверсионный грунт на основе танино-серного комплекса: раствор пассивирует феррит, создавая стойкую фосфатную сетку и блокируя капиллярный подсос. Через двадцать минут поверхность сереет — сигнал завершения реакции.
Нанесение покрытий
Первый слой — плёнкообразователь с ингибитором аминтиазола. Он проникает в микропоры толщиной до 15 мкм, вытесняя остаточную влагу. Второй — тиксотропная битум-каучуковая мастика, распыляю её пневмопистолетом при 4 барах, выдерживая толщину 1,2-1,5 мм. На стыках панелей втираю кистью дополнительный валик, чтобы перекрыть капилляры. Финальный штрих — парафин-воск с котексисом: он формирует водоотталкивающую плёнку, напоминающую кильватер, по которой стекает ддорожная каша.
Через сутки проверяю покрытие иглой-штангелем: твёрдая, но упругая корка говорит о полной полимеризации. Теперь подрамник готов встречать зиму без рыжих язв и лишних хлопот.
