Я не первый десяток лет наблюдаю, как циркуляция охлаждающей жидкости губится из-за изношенной крыльчатки. Частая причина – износ водяного насоса. Расскажу, как поменять узел без визита к станции сервиса.
Ключевая задача – сохранить герметичность системы охлаждения, ведь любая каверна в прокладке быстро превращает тосол в пар. Понадобится оригинальный насос, прокладка, герметик на основе силикона RTV, комплект антифриза, новый ремень привода агрегатов.
Подготовка инструмента
На верстак кладут торцевые головки от 8 до 14, трещотка с мелким шагом, удлинитель, вороток под квадрат 3/8, торг метр для точной затяжки. Шлицевые отвёртки, тонкий зубило, храповый ключ, шприц для антифриза завершают набор. Из экзотики беру стетоскоп-дефектоскоп для прослушивания подшипника до демонтажа, а нефритовый скребок пригодится при очистке поверхности блока.
Демонтаж старого насоса
Отключаю минусовую клемму. Сливаю охлаждающую жидкость через кран в нижнем бачке радиатора, фильтруют её через сито, чтобы поймать стружку и понять степень износа крыльчатки. Далее снимаю ремень: ослабляю натяжной ролик, помечаю направление мелом, чтобы не перепутать при ревизии. Шкив насоса фиксируют деревянным клином, откручиваю болты шестигранником на 10. Шестую грань прячет пыльник – спасает изогнутый зонд.
После снятия шкива открывается корпус насоса. Прежде чем тронуть болты, подбрызгиваю их пенящимся проникающим составом с молибденом. Через пять минут трещотка идёт мягко, без писка. Снимаю насос, придерживая его за патрубок, чтобы не поцарапать зеркало блока.
Прокладка оставляет хрупкую корку. Работает упомянутыйнутый нефритовый скребок – он не режет алюминий. Дополнительно прохожу по плоскости войлочным кругом, насаженным на микро вертикальную дрель, пока поверхность не блеснёт равномерно.
Новый насос проверяю на люфт. Подшипник не шумит, лопасти не цепляют улитку. Наношу герметик ровной полосой толщиной спички, равномерно по окружности, обходя отверстия болтов. Ставлю прокладку, прижимаю насос, совмещая шпонку.
Затяжку делю на три прохода: сначала пальцами, затем 8 Н·м, финально 12 Н·м. Такой приём исключит перекосы и микротрещины. Торкметр с кликом слышно даже сквозь лай собак во дворе – значит момент достигнут.
Ремень ставлю новый: маркировка смотрит наружу. Натягиваю до прогиба 8 мм при нагрузке 10 кгс, пользуясь грузовыми весами. На глазок никогда не работаю.
Финальная проверка
Перед запуском заливаю антифриз через воронку, пока из контрольного штуцера не побежит струя без пузырей. Воздух внутри системы действует как ураган в миниатюре, вырывая краску с гильз. Лужицу антифриза под картером ставлю белым листом – любой зелёный просвет сразу замечаю.
Мотор запускается, выходит на 90 °C. Фантомные шумы ищу стетоскопом, вращая его мембрану вокруг корпуса насоса. Ни посвистываний, ни дребезга. Давление сохраняется, стрелка прибора температуру удерживает как канатоходец над ареной.
После короткой обкатки вдоль сервиса сдерживаю обороты до четырёх тысяч, затем снова осматриваю зоны стыков: ни капли. На этом операция закончена, а замена заняла меньше двух часов даже с кофе-паузой.
