Работа с батареей — один из тех процессов, к которым отношусь со скрупулёзностью часовщика. Аккумулятор похож на сердце: накапливает и отдаёт энергию ритмично, без пауз. Ниже описываю методику, которой пользуюсь в мастерской уже двадцать лет.
Сперва общая аксиома безопасности: кислота и электрический ток не терпят суеты. Латексные перчатки, очки и ключ с изолированной рукояткой избавят от ожогов и коротких замыканий. Вещи простые, однако без них процедура превращается в лотерею.
Инструменты: рожковый на 10 мм, трещотка, щётка из латуни, омметр, малярная лента, диэлектрическая смазка, эластичная стяжка. Малярную ленту использую для маркировки проводов, смазку — для консервации клемм.
Подготовка места
Ставлю автомобиль на ровную площадку, отключаю зажигание, вынимаю ключ. Период в три минуты после выключения даёт электронным блокам завершить сеанс связи. С потолка гаража свешивается инфракрасная лампа — её мягкий поток подсвечивает моторный отсек, не нагревая пластик.
Делаю фото расположения проводов на смартфон: визуальная шпаргалка спасает при сборке. С помощью пипеточного метода — по капле — наношу содовый раствор на крышку аккумулятора, пузырьки углекислоты укажут место возможных протечек.
Демонтаж
Откручиваю минусовую клемму первой. Такой порядок блокирует обратный путь тока в кузов и исключает короткое замыкание. Ключ держу под углом 45 °, чтобы исключить касание корпуса генератора. После снятия плюсовой клеммы упаковываю её в резиновый чехол.
Крепёжная планка обычно затянута с моментом 20 Н·м. Для точности использую динамометрический ключ с щелчковым механизмом. При подъёме батареи держу её обеими руками, локти прижаты к корпусу — так снижается нагрузка на позвоночник. Корпус переношу на деревянный столик, выровненный с помощью спиртового уровня.
Монтаж
Перед установкой очищаю поддон от крошек галенита — этот свинцовый сульфид откладывается после испарения электролита. Щётка латуни быстро удаляет налёт, а пылесос циклон втягивает остатки пыли, не поднимая облако аэрозоля.
Новый аккумулятор подготавливаю компенсаторным зарядом: ток 1/20 от ёмкости в течение четырёх часов. Процедура приводит пластины к равномерной лёгировке — насыщению свинца легирующими компонентами. После остывания батарея выдаёт паспортное напряжение 12,75 В.
Опускаю корпус в поддон, выравниваю по упорам. Сначала фиксирую плёнку, затем устанавливаю плюсовую клемму, смазав контакт тонкой плёнкой диэлектрической пасты, и лишь затем присоединяю минус. Момент затяжки клемм — 8 Н·м: лишняя сила сдавливает свинец, снижая площадь контакта. Удаляю инструмент из подкапотного пространства, запускаю двигатель, проверяю напряжение на клеммах без нагрузки и под нагрузкой стартёра — 12,4 В и 10,2 В соответственно. Показания в норме: сердце готово к новым поездкам.