Я часто слышу вопрос: как самостоятельно заменить стойку подвески без визита в сервис. Рассказываю по шагам, ориентируясь на MacPherson, ведь такой тип встречается у львиной доли легковых моделей.
Потребуются: безопасный подъемник или пара надежных домкратов с подставками, динамометрический ключ, набор головок, ключ-шестигранник, стяжки пружин, проникающая смазка, щётка по металлу, мел трещинок.
Подготовка рабочего места
Перед началом работ паркую автомобиль на ровной плите, затягиваю стояночный тормоз, под свободные колёса ставлю противооткатные башмаки. Под капотом ослабляю верхние гайки стоек, не выворачивая их до конца: шпилька не проворачивается при последующем демонтаже.
В зоне подъёма устанавливаю усиленные подставки-козлы. Гидравлический домкрат поднимает кузов лишь до момента, когда колесо оторвётся от пола, далее вес держат подставки.
Снятие изношенной стойки
Пока ступица висит свободно, отсоединяю датчик ABS, шланг тормоза переношу на кронштейн, освобождая его от стойки. Выворачиваю крепёжные болты у крепления к поворотному кулаку. Часть из них идёт со шлицевым поясом camber bolt: запоминаю ориентацию, чтобы не сбить развал.
Удерживая стойку рукой, окончательно раскручиваю верхние гайки. Амортизационная колонна выходит вместе с пружиной. При снятии избегаю сильного рычага, иначе шарнирные элементы получат лишнюю нагрузку.
Пружину расслабляю стяжками равномерно, без перекосов. После снятия верхней опоры оцениваю подшипник и резинометаллическую втулку — трещины, коррозия, вытекший гаситель указывают на усталость.
Установка новой стойки
Новая стойка проходит первичное прокачивание: несколько спокойных ходов штоком вниз-вверх, пока пузырьки воздуха уйдут в ресивер. Катофоретическое покрытие корпуса защищает от теста солью, однако я наношу лёгкую плёнку антикорра.
Пружину сжимаю стяжками до момента, когда она свободно входит в чашку, ставлю отбойник-пыльник. Гайку крепления опоры затягиваю временно, окончательный момент придаю на автомобиле стоящем на земле.
Колонну вставляю в поворотный кулак, направляя шпильки через чашку. Болты фиксирую, выводя стрелку camber bolt в прежнее положение. Динамометрический ключ выставляю по техническим данным производителя.
Шланг тормоза и провод ABS возвращаются на штатные места. Колесо устанавливаю, наживляю гайки. После опускания кузова затягиваю крепёж стойки и колеса номинальным моментом.
Перед поездкой провожу развал-схождение: лазерный стенд фиксирует отклонение углов, корректирую eccentr’ом. Без этой операции резина съедается по плечам быстрее регламента.
Контрольный выезд показывает исчезновение раскачки, уменьшение обращений бортового компьютера к системе стабилизации, рулевое стало точнее. Стойка проживает miles длительно при грамотной смазке и регулярной мойке арок.
