Я работаю с системами зажигания тридцать лет, видел свечи, пережившие миллион искр, и бруски металла, превратившиеся в пепел на пробеге пары тысяч километров. Опыт подсказывает: свеча служит громкой визитной карточкой мотора — стоит лишь взглянуть на керамику, цвет юбки, геометрию электрода, сразу читается история топлива, масла, нагрузки. Ниже раскладываю порядок подбора без рекламной шелухи.
Материалы и конструкция
Иридиевый сплав держит искру дольше, чем медь, благодаря высокой t° плавления 2450 °C. Узкий центральный электрод уменьшает энергетический расход катушки, облегчает запуск зимой. Платиновый вариант близок по параметрам, но чуть старее по технологии. Медная классика тратит ресурс быстрее, однако прощает установку неидеального зазора — мягкий металл саморегулируется в первые километры. Для редких моторов с экстремальным давлением встречается бериллиевый сердечник: токсичность ограничила его присутствие, зато теплопроводность сравнима с алмазом.
Искра формируется на границе металлов, переживающих чудовищный термоциклический стресс. Здесь пригодится термин «хрупкоплавкость» — склонность сплава к трещинообразованию при быстрой разрядке температуры. Медь хрупковата, иридий держит форму, хотя крошечный диаметр 0,6 мм настораживает новичков. Для городских поездок с короткими тепловыми циклами чаще подбираю платину: она балансирует между ценой и долговечностью.
Существуют свечи с поверхностным разрядом. У них отсутствует боковой электрод в привычном виде, искра скользит вдоль носика изолятора, образуя стенку пламени со скоростью до 100 м/с. Такой вариант подходит роторным двигателем Ванкеля, где камера необычно вытянута.
Тепловой диапазон
Производители маркируют тепловой диапазон цифрой, называемой калильным числом. Меньшее значение — горячая свеча, цифра крупнее — холодная. Разница кроется в способности отводить калорию к головке блока. Ошибка в выборе приводит к калильному зажиганию либо к обрастанию сажей.
Чтобы определить нужный индекс, сверяюсь с каталожной таблицей и поправкой на тюнинг. Ступень турбонаддува — плюс два пункта к холоду, переход на газовую смесь — минус один.
Тепловая карта цилиндра напоминает струящийся огненный язык. Горячая свеча удерживает температуру наконечника 500-800 °C, очищая поверхность. Холодная работает при 300-500 °C, исключая калильный очаг при длительных высоких оборотах. Я ориентируюсь на компрессию, степень охлаждения и состав топлива, а затем подбираю номер по каталогу.
Зазор и износ
Правильный гап* гарантирует стабильность фронта пламени. Заводская величина берётся из компромисса: крупный промежуток повышает воспламеняемость обеднённой смеси, малый улучшает убойность искры при влажном климате. Перед установкой измеряют плоским щупом и вывожу значение к среднему. При пропан-бутане добавляю 0,05 мм — пламенной смеси нужен простор.
Перетягивать резьбу опасно: алюминиевая головка трескается при усилии свыше 35 Н·м. Пользуюсь динамометрическим ключом, наношу графитовую пасту, чтобы резьба не зацвела.
По оттенку керамики легко читать смесь: фарфоровый белый намекает на бедность, бархатный коричневый подтверждает норму, мокрый чёрный сигналит об избытке топлива либо масла. Когда вершина центрального электрода превратилась в блюдце, комплект отправляется в ящик для вторсырья.
Свеча становится датчиком настроения силового агрегата. Разобравшись с материалом, тепловым номером и зазором, водитель избавит мотор от неуверенных вспышек и продлить жизнь катушкам. Я держу два комплекта: один трудится, второй лежит в бардачке в стерильном пакете на случай внезапного каприза двигателя.
*Гап — зазор между центральным и боковым электродами (англ. gap).
Спарксорбция — выкрашивание кромки электрода вследствие поглощения микрочастиц плазмы.
